苏黎世 2016 秋冬 · 拾遗

2016 年秋冬网主在苏黎世做了一些项目。在这里陆续发过一些照片游记。日前终于将 2016 年的苏黎世照片处理完毕，本篇发一些当年见闻拾遗。本篇全部照片可以点击放大。

苏黎世湖边的苏黎世歌剧院，2016 秋的某个傍晚。

本辑苏黎世游记完整目录：

1. 苏黎世电车四号线
2. 暮色中的苏黎世
3. 苏黎世： 流光溢彩圣诞月
4. 苏黎世 2016 秋冬·拾遗

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苏黎世电影节

这个电影节是某日下班以后去歌剧院附近散步时偶然看到，之前本桑并没有听说过。维基百科的英文版里也只有一句短短的介绍，而且是错误信息。倒是百度百科里还有三句话，就全文抄在这里好了：

苏黎世电影节创办于2005年10月份。这个年轻的电影节在众多重量级的电影节中原本籍籍无名。2009年9月，世界著名导演罗曼·波兰斯基因去苏黎世领取终身成就奖而遭到瑞士警方逮捕，30年前的喧腾一时的性骚扰女童案被重新翻起，这一电影节才开始广泛进入人们的视线。 此外，其最高奖为金眼睛奖。

不知为何我觉得这个大眼球有点吓人的：

SRF 全称瑞士德语广播电视（Schweizer Radio und Fernsehen)，是瑞士广播公司的一员，也是瑞士德语区最大的媒体。本地的国际电影节他们当然会全力播报。

现场看上去并不盛大，衣香鬓影却也不缺：

苏黎世：流光溢彩圣诞月

本篇全部照片可以点击放大

去年秋冬在苏黎世做项目时，有幸见到城里圣诞月的流光溢彩。

苏黎世火车站总站大厅从十一月底就张灯结彩，做成一个室内的圣诞集市：

巴塞尔十一月

巴塞尔 Basel 位于瑞士、德国和法国三国交界处，是瑞士的第三大城市。银行界著名的 “关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议” 于 1988 年 7 月在巴塞尔通过，简称巴塞尔协议。去年十一月底，我在巴塞尔匆匆逛了半日，拍的照片近日才处理好，趁今年过去之前跟大家分享下。

十一月真是欧洲中北部最阴郁的月份。又冷又湿，天空常常是灰蒙蒙的，地上也还没有积雪。我在巴塞尔的那半日也是阴天，哪怕巴塞尔其实已经号称中欧 “天气最好” 的城市，平常日照很多。好在街巷上已有五彩缤纷的圣诞装饰点亮人们的心情。

源自阿尔卑斯山区的莱茵河穿城而过，把巴塞尔城一分为大巴塞尔区（西岸）和小巴塞尔区（东岸）。

宜居神户

这么快就年底了呢。手里还有一堆照片和少许琐事，尽力在今年过去之前跟大家分享下吧。今天说说今年暑假去过的日本神户。

在川崎重工博物馆门口望见的神户地标神户港塔

好友小米在神户生了宝宝，今年暑假我带着儿子去看看小米一家。虽然在那里只待了三天，且游玩的地方并不多，但是也领略到了神户的各种美好。

神户是日本关西濑户内海的著名港口，依山傍海景致宜人，还不像附近的京都和大阪等城市到处都有成群结队的游客各种拥挤喧闹。她也是日本近代最早向西方开放的五个港口城市之一，今年恰逢开港 150 周年纪念。因为开埠很早，这里有不少欧洲风物，从建筑到食品无不地道。中华街上还有美味的中国各地小吃。神户的宜居不是一句空话，后面会慢慢说到。

从中国东部去神户通常是飞到大阪关西国际机场再搭一个小时左右的大巴。大巴站就在机场外面非常好找，交通其实非常方便，车资也是很便宜的（跟德国的同等级服务相比）。到达的时候已是深夜，小米非常贴心地买了一些西式的小面包，请她的老公带着在车站等我们。我们到了旅馆以后吃了那些小面包，感觉厚实筋道，是我们在东亚地区吃过的最正宗的德式小面包。质感和咬劲与德国的全无二致，里面夹心的小香肠或者软奶酪则带有日式的香甜清淡。

在日本，春看樱花秋赏枫，冬日享受温泉和雪景，而夏天的盛事则是花火大会，就是中文里的烟花。 我们运气很好，到达的次日晚上就有一年一度的神户花火大会。神户依山傍海，海边的花火大会历来是关西规模最大的，吸引日本各地民众蜂拥来朝。神户开港 150 周年又给今年的花火大会锦上添花，所以今年更有神户史上最大规模花火。我们带着一个婴儿一个幼儿，到海边跟人一起去挤是不太现实的。所以小米带着我们到布引坐缆车，希望在布引山上会有很好的视野。

轻松做好出行功课： Google Trips 简介

大约两周前，发现了一个很好用的 App： Google Trips. 试用以后大感惊艳，向大家介绍一下。

安装这个 app 以后，用 Google 账号登入，她就会自动在你的 gmail 邮箱里搜索关于旅行的预订信息， 很聪明地把你某个行程的去程回程以及这个时间段之间的旅馆、名胜处的预订信息组织到一起方便你查看。 而你什么都不用做！！当然前提是你的所有预定邮件都是送到你的这个 gmail 邮箱里的。

在我的手机上打开该 app， 可以看到这样组织好的一次次出行信息：

[友情转载] 初遇慕尼黑 · 两篇

桑引：微雨从东来，好风与之俱。

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也许是因为明天就要离开，也许或是其他。不舍这个夜晚，尚无睡意。

慕尼黑是个太有魅力的城市。古老的建筑保护或修缮的相当完好，新的建筑也在这浓郁的旧世纪风格中非常的自我克制遵循着历史的惯性。之所以称之为旧世纪，主要还是我对这些建筑没有任何的学识，不敢冒昧的冠以“中世纪”、“哥特”、“巴洛克”等经常听到但不明觉厉的词汇。

恰逢这里的冬季。

某天醒来，窗外的屋顶已经披了层白雪。想象这么一副画面：地面交织着铁轨，上面行驶而过蓝色的电车，电线很干净利落的挂在铁轨的上方；路边是连片的各色高墙，黄色为主，大概六层，很均匀的窗格嵌入其间。玻璃好干净，偶尔透出里面暖黄的灯光。屋顶是瓦片式的两个斜坡，本是红色， 那时只剩红边，虽是被白雪覆盖，却像批上了温暖的绒毯。

这里的天气没有中国东南的湿冷。风不大，但也不是好脾气。走着走着，会突然瓢泼大雨，也忽而雪，大颗的。好在密度不高，打在路人黑色灰黄为主的衣服上，黑色，反而成了天赐的碎花，可以用手轻轻拾起。当然也会突然阳光明媚，蓝天白云，映衬着发黄的落叶，大都洒落在道路两边，又是一种毯子，又是一种色彩。

住在这个城市的人啊，看起来就让人觉得幸福。让那些莫名的幸福指数见鬼去吧，他们的身影和笑容，可以融化旅人的疲惫。很自然的让自己享受其中。更有意思的是这个城市对吸烟的开放，颠覆自己对西方国家的认知。室内一定是禁止的，路上却有边走边吸的男的女的。各类商店的门口，也很容易看到烟头。中心城区人行道间或是公交车站的垃圾桶已经不少，上面一般都会有灭烟头的圆环台面。广场上可以看到坐地的乞丐，也有在闹市路边找路人行乞的。不过很好打发，摇摇头或是摆摆手，那人便会若无其事的离去。

再游西欧中心 “道路之城” 斯特拉斯堡 Strasbourg

今天又是一年一度的世界读书日。 开卷有益， 今天读书了吗？关于这个世界读书日的来历， 大家如果有兴趣可以看看我以前写过的相关图文介绍。

最重要的读书日之外，今天在法国正在发生一个历史小插曲，即她们的总统换届大选。 刚好昨天刚刚整理完一辑去年和妈妈一起到德法边境的斯特拉斯堡游玩的照片，今天就应景再贴一辑小城斯特拉斯堡的照片。 三年前和朋友一起去过那里， 来去匆匆， 照片不多， 可以在这里找到。

本篇照片由妈妈和我共同拍摄。 当天天气反复无常， 时雨时晴， 所以天色很不一致。

两张斯堡的标志性景观镇楼：

下面开始本篇正文。

斯特拉斯堡虽然地处德国的西南边境，法国的东北边境，但是在整个西欧版图上， 是处于十分中心的位置，是重要的交通枢纽。 据说她到波罗的海，大西洋和地中海的直线距离都是 750 公里。 历史上是欧洲多个民族的兵家必争之地。 近代以来， 德法两国数次交替申明对斯特拉斯堡的主权，最近一次的主权更替是由二战以后的一次公投决定。 这座边境名城是以自带德法两国的强大文化基因。城里的官方语言是法语，但是我在街道上遇到的几乎每一个本地人都多少会点德语。 斯特拉斯堡的名称 Strasbourg 是日尔曼语的法语形式。 德语中的斯特拉斯堡写 Straßburg，“Straße” 意为道路，“Burg” 为城堡。 

今日的斯堡是欧洲议会，欧洲人权法院等重要欧盟机构的驻地。 城内有众多大学、博物馆和其他文化机构。 据说欧洲最好的外交学院就在这里。  

德国施瓦本地区狂欢节 2017

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狂欢节在德国莱茵地区叫做 Karnival，开始于每年冬季的 11 月 11 日午前 11 点 11 分； 在西南施瓦本一带则叫做 Fasching，开始于每年冬季的 1 月 6 日三圣节之后。 这两大流派虽然进入狂欢季的时间不太一样，但都在每年 2 月底 3 月初的冬末进入高潮。每年冬末的玫瑰星期一，科隆地区有闻名世界的盛大狂欢节游行，别的城镇也有大大小小的各种化妆游行活动。

这个节日，本来是每年罗马天主教进入大斋期 （lent）之前的放松活动，也有驱赶冬日的妖魔鬼怪，迎接春天到来的意思，可以说是罗马天主教的“春节”。严格来说，只有罗马天主教的教民才庆祝这个节日，可能是因为爱凑热闹是人的天性，其实现在参与或者围观狂欢节游行的人群根本就不论教派。

内卡河边的小镇罗腾堡 （Rottenburg am Necker） 从十七世纪开始就庆祝狂欢节， 是德国狂欢节历史最为悠久的地区之一。 上个周日，网主有幸在罗腾堡围观了有 80 个队伍参加的狂欢节游行，这里就跟大家分享一些拍到的照片。

化妆游行正式开始之前，罗腾堡主教堂前的广场上人头攒动：

 

A Glimpse of London 匆匆伦敦

Click to enlarge the pictures.

照片可以点击放大。









A short stop in London, some snapshots. The focus mode was wrong on my camera, it was too late when I realized it. Pictures might be soft, however my memory remains clear.

匆匆经过伦敦，一些浮光掠影。相机对焦模式设定有误，发现时已经太迟，不走回头路。相片或许模糊，而记忆，却清晰。

伯恩深秋半日之四：瑞士联邦议会大厦

伯恩深秋半日之一： 玫瑰园·熊苑
伯恩深秋半日之二： 古城掠影
伯恩深秋半日之三： 爱因斯坦博物馆


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本系列的最后一篇就来说说伯恩的联邦议会大厦。

瑞士在建国之初就采用松散的联邦制，各个联邦州就是否要设首都，设哪一座城市为首都，发生过争执。 1803年至1848年间，瑞士政府及议会所在地在苏黎世、伯恩、卢塞恩之间轮替。1848 年，经瑞士联邦议会民主选举之后，将联邦政府驻地定在伯恩，并且把伯恩称为“联邦之城”（Bundesstadt）。直到今天，瑞士没有任何一部法律声明伯恩的 “联邦之城” 的地位，瑞士宪法中也没有说明联邦之城地位的条款。所以， 伯恩是瑞士事实上的首都，却不是法律上的首都。

伯恩是我到过的所有“首都”城市中，面积最小的。如果不是走走停停，被列为世界文化遗产的老城区基本上可以在 30 分钟内从东走到西。在老城内信步游览，没有可能错过这幢看上去端庄大方的前现代主义建筑风格的联邦议会大厦。



伯恩的这座联邦大厦建成于 1902 年。建筑师 Hans Auer 是十九世纪末二十世纪初德语区南方一位比较重要的承前启后的建筑理论家。他倡导的 Architectual Realism 主张对建筑的形式作出更为现实（realistic）的改造，摒弃对建筑传统形式的盲目跟从。后来，现代主义建筑萌芽并发展。大家可以将这座联邦大厦的建筑风格跟典型西欧新古典主义风格的宫殿建筑作下比较，可以看到很明显的删繁就简的处理手法。

大家可以看到大厦上方刻着 Curia Confœderationis Helveticæ，这是联邦大厦的拉丁名。在瑞士，Helvetica 或者 Helvetia 这个字随处可见，瑞士还有一间廉航公司就叫做 Helvetica。为什么这个字在瑞士那么多见？我曾经对此感到好奇。博闻广识的寰雨胶事录总裁陈同学不吝赐教说，“其實因為語言中立，其實是當地高盧部族，凱撒的高盧戰記出現過，拉丁文一直用這個字。” 原来 Helvetica 是瑞士的拉丁名。瑞士有德语，法语和意大利语三个语区，为了表示并不特别偏袒某一种语言，所以人们常常要用拉丁语来彰显“语言中立” 。

伯恩深秋半日之三： 爱因斯坦博物馆

伯恩深秋半日之一： 玫瑰园·熊苑
伯恩深秋半日之二： 古城掠影
伯恩深秋半日之四：瑞士联邦议会大厦

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走过上一回说到的 轻生 重生桥 (Kirchenfeldbrücke), 迎面就是 Helvetia 广场。 广场上有精美的雕塑。雕塑后面的建筑是伯恩历史博物馆，爱因斯坦博物馆就在这座建筑的二楼。

Helvetia 广场上的这座群像用来纪念世界电报协会。那天，有人促狭，在广场雕塑中间那位端坐的女神张开的左手手掌上放置了一个空酒瓶：



电报真的已经成了历史了，这座纪念雕像可以作为历史博物馆的一部分，很是和谐。

伯恩深秋半日之二： 古城掠影

伯恩深秋半日之一： 玫瑰园·熊苑
伯恩深秋半日之三： 爱因斯坦博物馆
伯恩深秋半日之四：瑞士联邦议会大厦


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从熊苑出来，过了 Nydeggbrücke 桥就是古城区了。 在欧洲众多的历史名城中，伯恩建城并不算早，大概是在 1200 年左右。1405 年的一场大火之后，整座城市不得不彻底重建。 因为是中立国家，城中具有几百年历史的老建筑没有受到战火的毁坏。 伯恩人悉心照料他们的老城，城中建筑在今天看来都是古老而并不破旧。

伯恩深秋半日之一：玫瑰园·熊苑

伯恩深秋半日之二：古城掠影
伯恩深秋半日之三： 爱因斯坦博物馆
伯恩深秋半日之四：瑞士联邦议会大厦


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说好要去瑞士首都伯恩（Bern）看看用施华洛世奇水晶铺就的人行斑马线
。半个月之前，我在周日提前往苏黎世公干，从苏黎世坐火车去伯恩看个究竟。话说瑞士首都的芳名，英语的音译是“伯尔尼”，但人家是坐落在瑞士的德语区，所以我就用德语名的音译来称呼她。

事先有研究过半日中的游览路线，决定先坐 10 路巴士去玫瑰园，然后再慢慢走下山，步行穿越老城区回到火车站，走走停停，半日应该可以将伯恩看个大概。

伯恩火车站有行李寄存箱，根据容积大小，每个寄存箱的租金分别为 6，7，9，12 瑞郎不等。伯恩的寄存箱只吞硬币，寄存处旁边的瑞铁售票厅里专门有换硬币的服务。火车站里有游客服务中心，那里的工作人员十分热情好客，她们送我一张小巧的伯恩老城区游览地图。那张地图上，适合徒步游览的线路用蓝色虚线标示，是为游客贴心设计的。强烈建议同学们在出站进城之前，到游客服务中心去索要一张老城区地图。
伯恩火车站外面的公交中心站有一个巨大的弧形玻璃棚顶，线条简洁流畅，是整个老城中不可多得的现代风味：

2016 暑假纪行之六：南塘老街 （下）

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南塘老街如今划为 “南街”

和 “北街”：

两个区域。 南街上有电影人袁牧之的故居，北街也有城南书院等不少文化设施。两大区域交接的小广场，地面有鹅卵石铺成的图案。 大热天的中午，没人的时候是这样：

黄昏时分，就有出来纳凉的男女老少脱去鞋子在鹅卵石地面上一圈一圈走，人多的时候还有很整齐的转圈队伍。旁边则常常有围观的外地游客。那天晚上，在这里遇到四位出来旅游的香港师奶，用广东话读着广场旁边铭牌上的介绍文字。看牢铭牌上的字，我居然把她们的广东话全都听懂了。还遇到过一群荷兰来的游客，他们饶有兴趣地在每一间店铺面前停留张望。 总之，夏天的晚上，整个街区人气很旺。

江南的民居群落，当然少不了亭台楼阁：

2016 暑假纪行之五：南塘老街 （中）

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上一篇说了街区里的传统餐饮字号，这篇由近及远，说说那里的洋餐厅。

近邻朝鲜国参与经营的 “柳京朝鲜餐厅” 曾于去年在南塘老街开门迎客，据说有 19 位来自朝鲜的年轻女孩在那里做服务生和驻场歌舞演员。

谁知今年四月，这里的 13 位朝鲜人经第三国投奔韩国，闹出一场不大不小的外交风波。然后没有走掉的朝方人员全部回国，这间餐厅从此歇业，至今大门深锁。在网上可以了解到，曾经在这里工作的朝鲜少女们都是出身世家，应该说是“政治素质过硬”。在这里工作期间，基本是深居简出，跟外界没什么接触。朝方当然有派人严格看管，有诸如不许单独外出的守则 —— 比较庆幸，在中国，普通民众的人身自由如此受到限制的时代已经过去，也不可能再到过去。饶是如此，还是阻挡不了朝鲜的年轻人投奔自由世界。事发以后，朝鲜方面说是韩国掳走了朝鲜的无知少女。当时真相怎样，恐怕外界在今后很长的时间内都无从知晓。

柳京朝鲜餐厅的围墙外面仍然挂着尺寸不小的朝鲜风俗画像。画家笔下的朝鲜人民，在阳光里笑容温婉端庄，衣着合身鲜亮。祝愿广大朝鲜人民早日拥有温饱和自由，可以在她们的家乡安居乐业，不必再历经艰险逃去外国。

据说这间餐厅未歇业时，菜式也是家乡的本帮菜为主，厨师都是家乡本地人。饭菜价格昂贵。据说，那些朝鲜服务生的薪水，有很大一部分（超过 7 成）是要上交给朝鲜政府。

这间料理店，就在南塘河边上。说不上来到底是韩国料理还是日本料理：

这个街区有好几间日式料理， 或者日本主题餐厅，杂货铺。

下面这间 Arabica 咖啡屋，也是 Hello Kitty 主题餐厅。除了饮食，店里好像还有各种 Hello Kitty 的商品贩卖：

入夜是这样：

这是 Kitty 套餐吗？

2016 暑假纪行之四：南塘老街（上）

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家乡南郊一带，一直到出国以前我都很少去。那里有一条南塘河，据说沿河曾经有来城里贩卖手工制品的乡村民众聚居。一直到 2010 年代初，那里的老房屋比较破败失修。2012 年，一个旧城保育项目把那里的老房子修整翻新，500 多米长的街区进驻了几十家店铺，多为贩卖家乡土特产的小吃店。后来又开发了第二期，第三期。目前，整个街区长 1.5 公里左右，传统而又时尚，店铺和文物都丰富多姿，本地市民和外地游客都络绎不绝，如今在家乡的地位简直好比 el Gotic （哥特区）在巴塞罗那的地位。今年暑假回家，特地去了好几次，虽然每次都是匆匆。这篇就分享一些南塘老街上的所见。

白墙青砖黑瓦，典型的明清浙东民居形制。这条小巷往里面走，就到南塘老街的主街面了。

这是卖糖饼的全丰记。儿时很爱吃糯米糖：

最爱的点心是小馄饨。二十多年前，离我的小学不远，现今逸夫剧院广场前面有一间国营的馄饨店。好像是五毛钱一碗吧，那个鲜美的味道至今还在。这间十六格馄饨店我有去吃过。用料质量非常好，馄饨里面好多鲜猪肉啊！作为小馄饨来说，好像肉太多了点呢。可是那个汤底好像不是特别美味，没有记忆中的五毛馄饨汤好吃。这店里的环境和座位倒还是二十多年的形制。十分简陋的木桌和木板凳，大概顾客太多磨损严重，短短一年多就一副曾经沧海的面容，很像儿时的馄饨店里的桌椅外观。不同的是，儿时的馄饨店里用的是粗瓷餐具，但是，这里的餐具，除了木筷子之外全是塑料……

这间名叫 “大粽师” 的店里的粽子，品种十分丰富。这张照片，以及下面的部分照片，是正午时候出去拍的，大家怕晒，所以街上比较少行人。一到傍晚，整个街区就热闹起来了。

虽然这个街区的许多建筑其实是仿古新建，但是仔细观察的话，还是可以发现老房子原物里的粗壮木梁椽柱，或者老旧窗格原物，是有用在这些仿古建筑上。这些仿古建筑也算是有血有肉。

2016 暑假纪行之三：老外滩

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家乡的老外滩是本城旧码头的所在地。1840 年中英《南京条约》中写明五口通商，四年以后老外滩就带头对外开埠通商，比上海的外滩还要早二十多年，是中国为数不多的几个具有百多年历史的老外滩。

后来随着上海口岸的崛起，和水路运输的没落，这个老外滩也日渐没落。大概从十多年前开始，市里对这片区域进行整饬，修复和改造，现在已是别具一格的文化场所和商业街区。

我很小的时候，到上海去还是在这里坐轮船的。沪杭甬高速公路建成以后，水路运量急剧下降。2001 年，最后一班往返上海的客轮也停驶了。当时正好市政府正在为兴建市立美术馆寻址，又正好当时中国美院的院长许江和建筑师王澍教授在家乡考察。他们就向市政府建议，把废弃的航运大楼改造成美术馆。后来这座美术馆成了王澍教授的代表作之一，而王教授也在 2012 年获得了建筑界的最高奖项普利兹克奖。

王教授保留了原有航运大楼的空间结构，以保留这座大楼的城市记忆。同时，原有的码头也得以保留。维基百科上介绍说：

建筑主体设计方面，建筑面向人民路的一部分并没有采用常见的广场或者台阶布局，而是利用一个入口的高台院落和栈桥的设计，寓意中国传统院落的结构。面向甬江的一侧则利用两个扁平长方形相互叠加从而体现出船的形象。建筑主体二层包含100扇高8米的衫木板门，装饰在100米长，6米宽的沿江长廊一侧，意图重建一种已经断裂的生活方式。 

建筑的空间利用方面，设计者将建筑一层设计为开放展厅，可举办各种不限于艺术的展览，以支撑美术馆的日常运营。为此，设计者有意将室外的地砖一直延伸到展厅内部，寓意展厅的开放性。而二层以上则为纯艺术展览和创作空间。 

材料利用方面，美术馆的基座采用本地传统建筑中常用的青砖，基部采用特制的城砖砌成，与周边老外滩的砖砌建筑保持一致，又体现出美术馆建筑自身的特点。基座中嵌有洞窟，取材于敦煌，暗喻所在地轮船码头曾是本地人乘船前往普陀山进香的始发地。上部则为钢木结构，喻示船与港口的材料。

这里的重要展览包括国际平面设计双年展。

这座美术馆建成以后，全国各地的文艺青年慕名前来参观。九年前第一次带男朋友回家，我们也有去参观，他对这座建筑和我的家乡印象很好。只是当时看的法国人的抽象画我们俩都不太懂得欣赏，里面转了几圈就出来了，还是沿江散步比较开心。

以前的老码头，现在 “泊” 着各种水上餐厅和酒吧。九年前，江边还没有这些，视野还开阔，江涛潇潇来去，声声入耳。这些餐厅和酒吧遮挡行人视线，肢解江边空间，个人并不喜欢。

而沿着江岸的水域，早有芦苇繁茂。常有市民在江岸钓滩涂动物：

这样的小螃蟹，洗干净以后用酱油和黄酒腌渍，是儿时的美味：

暮色中的苏黎世

第一次坐电车四号线的时候， 对沿线的设计博物馆很有兴趣。 一个晴朗的傍晚，又坐四号线想去看看。 本篇照片全部可以点击放大。

谁知设计博物馆正在关门修整， 要等 2017 年 5 月才完工。

后来才知道，其实离我的旅店不远， 就有设计博物馆的展厅，现在开门迎客的。好的下次走去看看。

既然出来了，就再四处看看吧。 歌剧院前面的喷泉边， 有两个孩子正在玩水。 那个喷泉， 有时安静有时突然水柱激射，很难捉摸。

歌剧院的黄昏：

周围小品：

歌剧院旁边的游船码头， 天上有新月如钩：

往回走， 看看利马河沿岸风光：