秋游巴塞罗那之二： el Gotic 哥特区

位于哥特区的巴塞罗那主教堂

在主教堂前拍照的我

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今年春季在巴塞罗那走马观花时特别喜欢哥特区， 所以这次我在 Airbnb 上订了一间位于哥特区的民宿。 屋主是一位在巴塞罗那学习西班牙语的加拿大人，英语和法语都是母语， 所以平时沟通完全没有问题。

每天出行， 都要在哥特区的大街小巷中穿行：

巴塞罗那主教堂边上著名的美丽骑楼， 早上游客还不是很多：

骑楼附近， 有一位美国口音的游人请我给她拍几张到此一游的照片：

我极喜欢哥特区的弄堂， 满眼都是触手可及的历史：

下面这张照片， 以及这篇网志里全部有我的照片， 都是妈妈拍的。 妈妈拍照好有天分哦！

哥特区小巷间的地面上常见这种铭牌， 看上去好像是什么人的纪念牌：

出其不意传来小孩子们唧唧咯咯的笑声和叫声， 仿佛从时空那头传来， 这两千多年的古巷瞬间生机明媚：

街巷间也有艺术家卖艺：

加泰罗尼亚文化局也在哥特区， 这里保存着哥伦布的航海日志：

文化局中庭小景：

站在文化局的楼梯口往上看， 顶部有繁复的图案：

沿着楼梯往上走， 迎面一扇大门上有一个金色的手印， 几乎每位游客都上去拍照， 我也凑个热闹：

文化局楼上的走廊，大理石地板的花纹很有现代艺术味道：

紧邻文化局就是巴塞罗那历史博物馆。 春季来玩的时候， 本地朋友柯君说， 这座罗马式王宫是加泰罗尼亚——阿拉贡王室居住的宫殿，建于14世纪。看上去体积虽然不是很大， 但是里面颇宽敞， 王室日常用到的礼拜堂什么的， 应有尽有。 还有那座瞭望塔， 登塔可以俯瞰整个哥特区。 有机会应该进去看一下。 再访哥特区， 当然一定要进去参观下：

进门就是蒂内尔厅。 1493年，发现美洲大陆归来的哥伦布就是在蒂内尔厅中觐见天主教女王伊莎贝拉：

 

蒂内尔厅的侧窗：

从侧窗望出去， 是一个广场， 当年哥伦布从美洲归来， 在这个广场受到盛大欢迎：

宫殿上部似乎没有开放，  我们往下面走。 王宫下面是罗马人旧城的遗迹。 这张图标示了这个地区不同时期的地理高度和文物被层层覆盖的情况：

这座博物馆的地下部分真的是好大啊！  有古罗马人建造的街道房屋， 引水渠， 各种各样农业用的作坊， 几乎是个完整的村镇。  跟我参观过的意大利庞贝古城的格局有点点像。 如果不赶时间， 可以慢慢聆听导游仪器的解说， 里面逛上一天时间都不嫌长。

罗马人的钓鱼用具：

腌制咸鱼的陶缸：

四壁修葺整齐的甬道：

酿酒用的装置：

话说古代的罗马人实在是迁徙定居小能手。 当年走到哪里，把他们的文明就带到哪里。 德国最古老的城市， 建成有 2000 多年历史的特里尔 Trier 也是罗马人的杰作。

当天因为要赶着去参观 casa batllo， 在历史博物馆里走马观花一大圈就出来了。 出口处有出土文物陈列展览， 这是一件古代的乐器：

历史博物馆出口不远的地方：

哥特区不光文物遍地， 生活气息也很浓郁。 街头巷尾遍布各种店铺。 这里的店铺， 内部陈设也大多比别的城市漂亮些：

这间蜡烛店的橱窗陈设总是特别漂亮可爱， 今年春季来的时候是圣乔治节的玫瑰花， 现在是秋季主题：

还有甜品店：

 

还有各种餐厅酒吧也是星罗棋布。 到达的第一晚， 在民宿放下行李出门找吃的。 Google Map 说大名鼎鼎的四只猫餐厅 Els Quatre Gats 就在不远处， 步行 5 分钟的样子。 我们就走过去见见世面。 这间餐厅里面， 四壁全是艺术作品，果然是曾经的巴塞罗那现代主义运动的中心之一， 毕加索很爱的一间餐厅。 我们坐在餐厅里靠外面的地方吃了点 Tapa。 这里的 Tapa 品种并不是很多， 价钱很贵但是分量很足。 我们二人一共吃了三份 Tapa： 加泰罗尼亚青椒， 土豆和章鱼， 芦笋， 就已经吃得很饱了。 花费 45 欧元。 味道很不错， 但是不知为什么我觉得餐厅靠外面的那一间， 灯光的颜色不是很舒服， 桌椅也并不是很稳， 整个用餐环境不能算很好。 上菜倒是蛮快的。 吃完 Tapa， 快要出来的时候， 看到里面有一个 dining room， 门面很小可是里面宽敞明亮。 环顾一周， 感觉很好。 下次如果有机会去， 要去那个 dining room 里面吃。 不过那个 dining 餐牌就比较考验你钱包的深浅， 我扫了一眼， 看到有几道菜 90 多 80 多欧元的。 不是套餐， 是单独一道菜的价钱哦！ 好的， 昔日的艺术中心， 现在是实力人士展示实力的餐厅， 我们母女在这里吃掉 45 欧元就已经觉得很饱了， 赶快出去散步消食， 哈哈。

第二晚在外面逛了一天回到哥特区， 还是想吃 Tapa。 Google 建议说附近的 Bodega Biarritz 1881 十分好， 我们就走过去吃。 路上经过许多别的餐厅酒吧。 巴塞罗那有许多这样的露天餐桌， 旁边总是有服务生在揽客：

这间 Los Caracoles  也在网上十分有名。 他家的特色菜是蜗牛和烤鸡， 据说内部空间很有特色。 可是那天我们中午吃得实在太多， 感觉吃不下什么大餐，就没有进去。 空腹状态下我是很喜欢吃烤鸡的。 他家的烤炉当街旋转， 时时刻刻散发强大诱惑：

万圣节之夜嘛：

走到 Bodega Biarritz 1881 门口一看， 外面排队的人龙有十几米长。 走了一天了真想立刻坐下来休息， 所以就没有排队， 沿原路走回来。

 小巷里偶然看到这间餐厅  Casa Culleretes 1786,  店名听起来很有历史的样子：

看了看餐牌， 好像不是特别贵：

那就进去咯。 里面宽敞明亮， 木制的桌椅很有质感：

当时真的不太饿， 只点了一份蜜瓜火腿和一份豌豆火腿丁， 两个人分享， 可以吃饱了。

等待上菜的时候， 在网上查了一下这间餐厅， 原来她居然是整个加泰罗尼亚地区最古老， 整个西班牙国第二古老的餐厅！ 这间餐厅一直由家族经营， 所有厨师和服务人员全部都是 Culleretes 的家族成员。 真的好有传统！这间餐厅， 晚上坚持九点才开门， 每天晚上只做两个小时的生意。 网上说，店门口常常有慕名而来的食客排长队等他们开门营业。 真是失敬失敬！ 随缘乱走， 走进这么一个有传统的餐厅而且还不用等， 我们的运气真是不错。

餐厅内壁的木制浮雕：

 上菜了～ 这道菜肴， 味道比卖相好得多， 真的很美味：

他们家的餐具看上去很朴实， 不甚奢华。 看到邻桌食客点的菜肴， 卖相并不倾国倾城， 但是经验告诉我，一定很好吃。 邻桌的客人们也都吃得很开心， 餐厅里气氛很活跃。 屋里服务的阿姨们十分和蔼可亲， 真的有回家的感觉。 他们穿的衣服都是统一花色的， 但是不像别的餐厅里的服务生， 不是黑色制服就是白色， 给我一种距离感。 今天看到的淡紫色碎花上衣就是很亲切的感觉。

我就是比较喜欢这样的餐厅。 朴实不浮夸， 有传统有格调， 菜品味道又十分好。 这间餐厅下次一定还要来的。 而且要空着肚子来， 在这里多吃几道菜。   

谢谢阅读， 下次再见。
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